Vrouwen boven de 50 veroveren de catwalk, terwijl luxemerken hopen dat leeftijdsgenoten hun portefeuille openen

Matthieu Blazy, de Belgisch-Franse ontwerper aan het hoofd van Chanel, opende zijn eerste haute coutureshow met een opvallend statement. Het 50-jarige model Stéphanie Cavalli mocht zijn show openen. Tijdens de show liepen ook modellen Christina Chung en Laura Ponte de catwalk, allebei in de 50.

“Oudere dames geven de kleding een compleet andere dimensie. Ze hebben geleefd, ze hebben de wereld gezien”, vertelde hij daarover na afloop aan The New York Times.

Steeds vaker verschijnen vrouwen boven de 40 op de catwalk en in campagnes. Waar dit eerst vooral sporadisch gebeurde — vaak als statement rond diversiteit of uit nostalgie, zoals een comeback van topmodellen als Naomi Campbell of Cindy Crawford of een cameo van een beroemde ster op de runway — lijkt de verandering nu stilaan structureel.

Hoewel het gros van de modellen nog steeds jonger is dan 30, kiezen steeds meer merken ervoor om ook enkele oudere modellen te casten. Daarmee lijkt de modeindustrie haar obsessie met jeugdigheid, stapje voor stapje, opzij te zetten. 

Ook Stephanie Cavalli, die de Chanelshow mocht openen, voelt die langzame mentaliteitswijziging. “Met mijn collega’s van dezelfde generatie bespreek ik vaak dat dit de beste tijd is om model te zijn én 50+”, vertelt ze aan Vogue France. 

Ook zo voor 53-jarig model Bethany Nagy. Zij stond de laatste maanden onder meer model voor invloedrijke huizen als Balmain, Yves Saint Laurent en Fendi. Al sinds de start van haar carrière tart ze de wetten van de modewereld die dicteren dat modellen boven de 25 “te oud” zouden zijn. Fun fact: 25 was precies de leeftijd waarop Bethany begon met modellenwerk.  

Not so fun fact: “Ik moest liegen over mijn leeftijd en zeggen dat ik nog maar 19 was”, zegt ze in een interview met Harper's Bazaar. “Aan de start van mijn carrière had ik dus nooit gedacht dat ik als vijftiger nog altijd in de industrie zou kunnen werken.” Maar Nagy’s portfolio toont dat het wél kan. 

Chanel is verre van het enige huis dat vandaag levenservaring op de catwalk omarmt. Laten we een kijkje nemen in het meest recente modeseizoen: de herfst-/wintercollecties voor 2026.

De 61-jarige Kristen McMenamy liep voor Tom Ford en Miu Miu. De 45-jarige Mariacarla Boscono voor Gucci en Alaïa. Christy Turlington, intussen 57, keerde terug naar Michael Kors, waar ze ooit de hoofdrol speelde in zijn allereerste reclamecampagne. 

Nog zo’n full circle-moment zagen we bij Calvin Klein, waar het 50-jarige grunge-icoon Guinevere van Seenus, net als in de nineties, opnieuw voor het label liep. 

En alsof de jaren 90 nooit echt verdwenen zijn, sloot 52-jarig topmodel Kate Moss de allereerste Gucci show van topontwerper Demna af. Voor de liefhebbers van het merk gehuld in zwarte glitterjurk met iconische Gucci-string. 

Ook beroemdheden boven de 40 verschijnen steeds vaker prominent op de catwalk. Zoals ‘Sex Education’-actrice Gillian Anderson voor Miu Miu en collega Chloë Sevigny (‘American Psycho’, ‘Boys Don’t Cry’). Vorig jaar mocht Laura Dern (bekend van haar rol in ‘Jurassic Park’) dan weer de show openen voor Gabriela Hearst.

Dezelfde lijn zet zich voort naast de catwalk. Op de eerste rij bij de shows zitten niet enkel influencers in de twintig, maar een flink aantal bekende celebs van in de zestig: actrice Demi Moore (‘The Substance’) in een volledig leren outfit bij Gucci, Andie MacDowell (meest bekend om haar rol in ‘Groundhog Day’) met een grijze dot bij Armani, en Michelle Pfeiffer (‘Scarface’), als verrassingsgast bij Saint Laurent.

Maar achter die nobele tendens richting leeftijdsdiversiteit, gaan ook economische motieven schuil. Net zoals het geen goed idee is om rimpelcrème te verkopen met behulp van een 20-jarig model, geldt datzelfde principe ook voor luxeproducten.

Want wie wandelt er het vaakst met een volle tas uit een luxewinkel: juist, een vermogende vijftigplusser. En die wil zichzelf terugzien wanneer ze geïnteresseerd is in een product dat ze koopt. Of hij koopt, want ook de 'rijpere man' is aan een opmars bezig op de catwalk. 

Het is een strategie die steeds zichtbaarder wordt. Luxehuizen zoals LVMH (met onder meer Louis Vuitton, Dior, Céline in portefeuille) en Kering (o.a. Gucci, Saint Laurent, Balenciaga) gebruiken ze om hun stagnerende winstcijfers een boost te geven.

Jarenlang richtten deze merken zich massaal op het binnenhengelen van jonge klanten, in de hoop dat die blijven plakken tot ze in de toekomst meer te spenderen hebben. Niet voor niets lanceerde vrijwel elk modehuis de afgelopen jaren betaalbaardere producten om die doelgroep te lokken: t-shirts en sneakers van enkele honderden euro’s in plaats van jurken en laarzen voor duizenden. 

Maar net die jongere generaties - Gen Z en millennials - trekken zich de laatste jaren massaal terug uit de luxemarkt. “De modeindustrie is jarenlang geobsedeerd geweest door jeugd”, schrijft Bloomberg , “terwijl in westerse economieën de rijkdom voor een groot deel geconcentreerd is bij consumenten ouder dan 55.” Babyboomers en Gen X’ers zijn voor luxemerken dus onontgonnen economisch terrein. 

In een tijd waarin steeds vaker naar hulpmiddeltjes als botox, fillers en cosmetische ingrepen wordt gegrepen om de illusie van eeuwige jeugd te bewaren, voelt de zichtbaarheid van vrouwen met levenservaring weliswaar als een verfrissende tegenstem. 

Toch waarschuwen critici voor de valkuil van onrealistische standaarden. We krijgen dan wel vrouwen te zien tussen de 50 en 65, maar ook zij zien er net als hun jongere collega's stuk voor stuk 'perfect' uit. Vrouwen mogen wat ouder zijn, zolang ze er nog jong uitzien.  

En bovenal: erg slank. Terwijl rimpels en grijs haar langzaam zichtbaar worden, blijft de diversiteit op vlak van lichaamstypes en kledingmaten van modellen uiterst beperkt. Dat blijkt ook uit een kersvers onderzoek van Vogue Business . 

Hoewel bepaalde merken, waaronder Balenciaga, Nina Ricci en Givenchy,  zogenaamde ‘mid size’- of ‘plus size’-modellen castten tijdens de laatste modeweken van Londen, New York, Milaan en Parijs, blijkt uit de cijfers van Vogue dat maar liefst 97,6  procent van de modellen maat 32 tot 36 droeg.

Het slechtste resultaat sinds Vogue is gestart met dit soort tellingen, 3 jaar geleden. "Een grote gemiste kans bij midden- en plus-size consumenten", aldus het modeblad. Ook daar zit dus nog onontgonnen economisch terrein voor modehuizen, én kansen op meer inclusiviteit.